和南半球同为活火山岛的留尼旺不同，瓦努阿图，赶上火山喷发不需要“靠运气”，因为那里的塔纳岛（Tanna Island），可以随时感受火山的“激情四射”。
瓦努阿图：“上帝的礼花”
从主岛乘坐小飞机来到塔纳岛，岛上最好的White Grass酒店到亚苏尔火山(Mount Yasur)要开两个小时的车，路况很差，皮卡在土路上颠簸得厉害。扬起的灰土满身满脸都是，我问向导哈瑞，亚苏尔火山作为瓦国第一大旅游景观对外开放有多少年了。“上世纪八十年代开始的。”“三十多年了，也不修条路。”守着这样一个“聚宝盆”，旅游设施的开发却很落后。瓦国是南太岛国中数得着的穷国，但来看一次火山的费用可不便宜，包括水飞和两晚住宿，包括门票，高达上千美金。“门票收入都去了哪里呢？”“塔纳岛上的土地是按各部落划分的，火山地区属于五个家族，门票当然归他们所有，但是，因为火山灰影响作物的生长，所以还要拿出部分门票收入来补助受影响的村民。”于是，尽管是瓦国最受欢迎的景点，火山地区的旅游设施多少年来没有任何改善。
4月瓦国开始进入冬季，五点多太阳便开始西斜，我要赶在天黑前拍摄火山周边的景色，路上不敢耽搁，一个半小时后进入了国家公园。虽说亚苏尔火山属于“温柔型”，喷出的熔岩多直起直落，很少斜向喷射，一般不会伤及游客，因此有“世界上最易亲近的火山”之称。然而，还是有分警戒等级，一共五级。四级警报，所有入口关闭，五级则周围方圆几十公里都不允许人靠近了。亚苏尔火山据说最初是由英国著名探险家詹姆士.库克船长（Captain James Cook）在1774年发现的。八百多年来一直持续爆发，甚至成为了太平洋上飞行员的“灯塔”（Lighthouse of the Pacific）。瓦国民间则流传着一个更生动的传说：亚苏尔本是位巨人，与塔纳岛的两名女子结婚并生下三子。一日，妻子们带孩子前往海边汲水，亚苏尔变成一头巨猪，想戏弄他们一下，等着等着却不知不觉睡着了。妻儿归来，见一头大猪横卧门口，便抡起竹棍向猪狠狠打去。亚苏尔未及醒来便一命呜呼，化为火山，妻子见状泪流不止，形成山下汩汩流淌的河流。
塔纳岛原住民对火山充满原始崇拜，经常向作为“众神之家”的亚苏尔火山祈祷，乞求赐福。山也很有灵性，相传部落没有火种了，上山求火，火山会适时将火石抛出。后来基督教传入，原始部落皈依基督，将圣山命名为耶稣“Isur”，后演变为“Yasur”。
途经火山脚下的“黑沙漠”，我忍不住叫司机停车，眼前的景色实在太震撼，荒芜的大地上，黑色、锈黄色、赭红色勾勒出一幅幅抽象画。没有任何生命迹象，死一般的寂静。不远处，袅袅浓烟在山顶萦绕，在无穷的穹苍下，亚苏尔火山静如一个沉睡的巨人，以它近乎厉裂的美，吐着温柔的气息。
到了火山脚下，一个简陋的邮筒孤零零地矗立在那里，我将准备好的明信片投了进去，只要火山不大规模喷发将邮筒毁坏，我觉得还是有希望收到的。同伴调侃说，这里人太缺乏商业头脑了，要是搁到中国，火山周边早就开满了各种店铺。“说不定还有现烤羊肉串的。”突然冒出这么个念头，面前不就是一个天然大烤炉吗。
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