提起中餐，人们的情感总是五味杂陈，非三言两语能够描述清楚。过去曾有这样的说法：最理想的生活，是娶日本的太太，住德国的房子，请中国的厨子，挣美国的工资。然而，尽管中餐馆分布在全球的各个角落，一个略感悲凉的事实是，其世界口碑却一直很难同“高大上”联系起来。中餐总是会令人们脑海中涌现出污水遍地的唐人街，趴猪脸、大肠、鸡爪子、各种内脏等等难登大雅之堂的食材。甚至有人还曾拿日本料理同中餐做比较，力求说明一点：日本料理讲究食材的新鲜，追求的是食才本身的新鲜口感。而中餐则更擅长利用各种调料来掩盖食物的“不新鲜”，充满着对味觉的欺骗。
中华美食却因一味追求味道而丧失国际地位（图源：新华社）
其实这恰恰能说明一点什么，不妨先看看几道中餐名菜的传说：
相传明末清初，在江苏常熟虞山脚下一乞丐偶得一鸡，但又苦于没有炊具和调料，连煺毛的开水也无法找到。于是乞丐突发奇想，将鸡破肚带毛涂泥放入柴火堆中煨烤。待泥土干硬后拍碎，鸡毛随泥巴一起脱落，鸡香味扑鼻。后来这一做法为他人仿效，并因此而得名叫化鸡。
清初之际，湖广填四川而来的背井离乡之民，每逢年节要煮大块肉祭祖。死人祭过了，东西不能浪费，煮肉汤里下点萝卜白菜，肉块切片回锅快炒，就成了一道无比美味的下饭菜。这就是人们口中的“川菜之王”回锅肉。对于身处社会底层的四川体力劳动者而言，回锅肉不亚于九转仙丹，一天的劳累之后，来上一盘回锅肉加两碗白米干饭，顿时觉得神清气爽，元气恢复。
从以上可以看出：很多中餐都凝聚了底层中国人的苦难与智慧，比如很多用“下脚料”做出的菜肴：豉汁凤爪，凉拌猪耳，夫妻肺片等等。也许世界上再没有哪个民族，如中国人这般，绞尽脑汁，克服种种困难，能够将貌似无法下咽的东西，在炊具不完备的情况下，改头换面，再想法子做成美味佳肴。
其中最能体现“物尽其用”精神的，非粤菜莫属。在过去，两广属于蛮荒之地，屈大均 《广东新语》载：“天下所有食货，粤东几尽有之，粤东所有之食货，天下未必尽也。”对此，北方地区也有俗语“有脚的桌子椅子不吃”、“四条腿的板凳不吃，两条腿的厨子不吃”来形容广东人所食之广。而广东人中也一直流传着这样的说法：但凡脊背朝天的皆可食之。
公认的事实是：中国人总能想出法子让任何东西变得好吃，中国美食也处处皆有惊喜，中餐对食材的依赖性小，川菜靠调味、淮扬凭刀功、鲁菜以火候取胜、粤菜追求本真的原味。因此，中餐的本质不是食材，而是强调方法与智慧，这也使得中餐换个地方没了食材可以迅速改良，找到替代品生根发芽长叶开花，比如海外的美食中餐左宗鸡，炒杂碎等等。
然而，也正是对“味道”的专注，阻碍了中餐的国际地位。在海外，很多未婚男性表示：谈恋爱的追求阶段，绝不会带女孩子去中餐馆，但追到手之后可以天天窝家里叫中餐外卖。中餐常年在海外占据低端市场，当然与早期的海外华人消费能力低下有关系，但主要还在于一味追求味觉享受，从而忽视了整体的用餐体验。
食物，是人类所创造的，最饱含情感的事物之一。围绕着“吃”，不仅仅是味道，还包括最基本的食品安全，食材的新鲜，菜单的安排，餐具，服务，酒水的搭配，呈菜的样式等等。甚至还有人认为：“评判一家餐厅的档次只需看其洗手间的卫生程度。”而按照这个标准，海外的中餐馆很多都会被淘汰下去，与此相对应的一个事实是：全部的法餐餐厅洗手间都很高大上。
在外国人的心目中，法餐中餐的地位孰高孰低是显而易见的，很多人对于中餐的不了解也是不言而喻的。法餐重视摆盘以及就餐礼仪，也重视食材的珍贵程度，法国人连餐具这点可以“作”的元素也完全没有放过，从而就餐的形式感和菜品的味道相辅相成。而中餐本身真的不够高大上吗？事实上从子曰：“食不厌精，脍不厌细”，到明清扬州富商私厨们的各种讲究，中餐讲究起来，其实丝毫不逊于法餐。
问题在于，当条件不允许的时候，中餐只专注于味道，却放弃了其它追求。美食代表了一个民族的文化。从表面上看中餐以味道取胜，可却常常疏忽了整体的用餐体验，而这恰恰才是一个国家的民族美食走向世界的大门。
就这样，化腐朽为神奇的中餐，最终败在了味道。
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