当年，被革命者从巴士底狱拆下的砖块，现在依然静静地躺在协和广场上，多少的历史沧桑，恐怕只有他们全部亲眼目睹了吧！
路易十六,丹东,罗伯斯庇尔,等等
被砍掉脑袋的地方，如今再也见不到那血腥的断头台，只是这阴沉的天气多少能体现点气氛吧。协和广场是在十八世纪由当时的法国国王路易十五下令营建的，是为了向世人展示他的集权统治以及皇权的至高无上，但在之后的法国大革命时期，它又被法国人民当作摧毁王权的舞台，在此上演了一出出广为世人所知的人间悲剧。
在1792到1794年间的恐怖统治时期，共和军曾在此广场处决了国王路易十六和他的皇后玛丽等大约1100名皇室成员及保皇派。
结束了他们性命的这座曾设在协和广场上的断头台，据说还凝聚了被它断头的国王路易十六的“智慧”。它起初的设计是为了“以人道主义精神，迅速、无痛地处决死囚”。路易十六在为断头台的设计出谋划策时绝对不会想到他也是在为自己设计死亡方式。
可颇具戏剧意味的是，革命党的保守派成员丹东由于与罗伯斯庇尔不合，在1794四月也在此被斩杀。同年八月，为法国大革命作出杰出贡献的罗伯斯庇尔最终也被推上了协和广场的断头台。
是否冥冥之中真有因果报应？
这些历史，那些创造他的人是再也看不到了，但我们这些现代人却看得很清楚：路易十六,丹东,罗伯斯庇尔,这三个曾把握法国命运的人，短短几年，竟同死于一个刽子手手下，同死于一座广场之上。
现在的协和广场，再也没有了血腥，高高的摩天轮在表明这里成了游乐的场所。
广场中的，有着3400多年历史的埃及方尖碑。在1831年被埃及总督穆罕默德·阿里拱手送给了法国！
碑身的古文字记载着古埃及拉美西斯法老的事迹。而另一块一模一样的尖碑依然在埃及卢克索的底比斯神庙的大门一侧。
广场上的骏马由雕塑家库斯图（Coustou）最初为太阳王路易十四位于马利乐华的离宫花园所雕造。后来搬到这里，不过现在广场上的都为复制品。
从广场上看香榭丽舍大街。远处的凯旋门旁是一处大转盘环形路，我开车路过时心惊肉跳，法国的环形路往往是多车道，但没有车道线，凯旋门旁的环形路至少是六车道，进入后所有车辆都在一起挤，中间还穿插摩托车，交通混乱程度简直令人咋舌。
在马德莲娜教堂看协和广场。
有个传说：说当年由于这里血腥味道太浓，以至于一群牛从这里经过时都嘎然止步，不欲经过此地而改道绕行了。直到广场被重建，血腥气才逐渐消失。为了纪念战争年代的结束，满足人民祈望和平的愿望，“革命广场”更名为“协和广场”。
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