小时候和豆腐有仇，一提到豆腐，心里就会升起一股无名之火。
客家酿豆腐
当时中国农村物质短缺，一年到头，都难得吃上一两次肉，而我偏偏又是重口味吃货一枚，从小就对肉有无限热情，而且越是吃不上肉，越是想吃，有时候在梦里想起，都会吧嗒到嘴巴流水。曾经欢天喜地的同母亲一起去亲戚家赴宴，眼巴巴地盯着桌子上端上来的菜。熟料，一盘是豆腐，另一盘也是豆腐，再上来一盘又是豆腐，最后好不容易看着端上来一盘有肉色的东西，不顾热腾腾有烫伤口腔的危险，一筷子夹来塞进嘴里，恶狠狠猛咬下去一口，怎么居然又是豆腐——一种叫“人造肉”的豆类制品。
后来才知道，当时的农村婚宴，有专门一种“豆腐宴”，说白了就是钱不够，豆腐凑。 “人造肉”就是这样一种豆腐制品，被专门做成了肉的模样，至今在很多素食餐厅仍可以见到，以满足人吃素时的心理“意淫”。若将此物同猪肉一起红烧，甚至可以达到真伪难变的地步。
但对于生来就挑肥拣瘦的刁嘴吃货来说，在餐桌上从小就面临“火眼金睛”的考验，常常一筷子落下去，明明是块精瘦肉，吃到口中，烫得口腔长泡，眼泪直流，却发现只是豆腐，心理里的阴影可想能有多大面积！ 从此之后就和豆腐结下血海深仇，一度到吃饭时有我无它，有它无我的地步，以致于被老公认为是心理扭曲——他一个从小在城市干部家庭吃香喝辣之辈，哪里晓得我们这些贫下中农当年的苦楚。
直到出国后来到休斯敦，有年除夕，在一家中国餐馆吃年夜饭，服务员最后端上一道叫做“全家福”的锅煲，里面有海鲜，有青菜。当时大家均已酒足饭饱，吃不下什么。熟料这一锅端上后不久，有人惊呼：“这里面的豆腐特别好吃！”于是，在吃友的极力怂恿之下，又夹起一小块豆腐，抖擞半天，又甩下去一半，勉为其难地尝了一小口：一股酥麻又清香的味觉立刻从舌尖摊开，在味蕾上绽放，原来这一块的小小豆腐，居然有如此滋味，脑袋里立刻浮现出刘姥姥在大观园吃茄子被吓倒的镜头。
从此，我和豆腐的关系有了改善。但身在美国，要找到符合中国人口味的豆腐可不少件容易的事。特别在休斯敦这个老美的航天城，华人社区不多，零散分布的几个华人超市里，货品也经常七零八落。而我这个人的习惯，恰恰又是最典型的吃货逻辑，一旦对某种食物消除隔阂，建立了感情，不吃到嘴瘫手软，是决不罢休的。于是，每到周末，都会带着两个孩子满城扫荡，豆腐成为了一个重要的猎取目标。
餐桌上，豆腐又开始占据一席之地，但又绝不会如过去那般喧宾夺主，有时它隐身于冬笋肉丝香干炒芹菜中，有时它化身为扬州的大煮干丝，而更多的时间，它则本分地躺在一煲锅仔里，里面有鱼，有虾，还有蔬菜和粉丝。本人的体重，也因此而上了一个新的数量等级。
在休斯敦还无意中学会了自制豆腐干。先用重物将豆腐压几个小时左右，期间不断加重，待到水分被挤得差不多了，再用八角同酱油熬制的卤汁卤制，最后进烤箱，查不过半个小时下来，休斯敦最好吃的五香豆干就有了。
还有鲩鱼豆腐煲，已经连续几年被搬到了年夜饭的餐桌：在砂锅内用豆腐垫底，放鲩鱼、山药、胡椒粒，最后加水没过所有材料，再加花雕炖上半个多小时，就成了一道人间美味。
有回在朋友家邂逅一道汤，看似普普通通与豆腐无关：白色的肉丸飘在上面，辅以绿色的青菜搭配，很是清爽，还取了团团圆圆的好彩头。可肉丸吃到口中又弹又滑，丝毫没有柴涩油腻生硬的感觉，一问才知道，这是朋友家乡的土做法，在肉糜中加入了北豆腐。将豆腐打碎后，均匀搅拌在肉馅里，抛入翻滚的沸水中，肉丸中的豆腐遇热变紧，做出的丸子方才好吃不腻。
旁边住着韩国邻居，为人热情好客，常常组织BBQ之类的活动。第一次遇到她，正是农历的大年初一。她微笑着点头，注意到孩子穿了旗袍，主动说：“happy New Year!” ，不久后，从她那里又学会了做“韩式海鲜豆腐锅”，虽然味道和韩料相比还有差距，但我敢保证，仅就锅里的豆腐而言，韩料大拿也不见得比我出色。
一般吃货和有文化的吃货的最大不同，是后者不光喜欢吃某种食物，还会研究这种食物的文化，会从饮食文化，甚至生活方式、生活态度的高度来对该事物建立认识。我就是这样的高品位吃货。
喜欢上豆腐后，才知道豆腐最早是由西汉淮南王刘安在炼丹时无意中发现。作为中国独创的食材，华人对豆腐的感情已经延续了上千年，它早已超越了美食的概念，拥有着极为丰富的文化内涵。
在中文里，“豆腐”两字意味深长，含义广泛。它可以同情色联系到一起，占女人便宜叫“吃豆腐”，而容貌出众，出身贫寒的女子，有时被人调侃为“豆腐西施”；它可以表示清白，“小葱拌豆腐，一清二白”；可以意味着清贫，“白菜豆腐”连在一起往往就有穷苦的意思。
文化作品里，给人留下极深印象的是黄苗子的作品《豆腐》：“在县城里，小巷的秋凉之夜，常有纸做的风灯随着担子摇摇晃晃地自远而近，挑担人用悠远而低沉的调子喊出：‘豆——腐。’”
袁枚在《随园食单》中记录过他吃的“一品冻豆腐”：“ 将豆腐冻一夜，切方块，滚去豆味，加鸡汤汁、火腿汁、肉汁煨之。上桌时，撤去鸡火腿之类，单留香蕈、冬笋。豆腐煨久则松，面起蜂窝，如冻腐矣。故炒腐宜嫩，煨者宜老。家致华分司，用蘑菇煮豆腐，虽夏月亦照冻腐之法，甚佳。切不可加荤汤，致失清味。”看到这样的文字，吃货们的心都要碎了。
豆腐实在是一味非常有意思的食材。它看似随和，温柔，随遇而安，轻而易举就同周围的环境融为一体，很少有哪一道菜，因加了豆腐而坏了味道，它同山珍海味在一起时就是饕餮大餐，到了猪肉炖粉条中就是平民口感，而在韩国的泡菜锅中摇身一变，即刻充满了浓浓的异域风情，
加点香葱和油盐一拌，它就是一道清清爽爽最原始的下酒菜。可现实中它却又千变万化，温柔时它是一碗豆花，坚韧时它就是五香茶干；凉拌时它尽显本色，浓汤中它却又千回百转；在没油水的穷日子里它撑得住场子，待到华丽登场，它又丝毫不显寒酸……上至达官显贵，下到平民百姓，有几个人没吃过豆腐？
如今豆腐已然有了国际范儿，成为了世界通用的“Tofu”。早在20世纪80年代，美国《经济展望》杂志已宣称：“未来十年，最成功最有市场潜力的并非是汽车、电视机或电子产品，而是中国的豆腐。” 小小的一坨豆腐，柔弱地一触即碎，却又顶得住重物的挤压，托起了国宴家宴，从古至今，张力十足。
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