雾霾肆虐，在中国大陆早已不是什么新鲜的话题。但为了防霾，伟大的中国人民居然奇思妙想地发明了防霾食谱，听起来就让人脑洞大开。
“9种食物可防雾霾”“你必须知道的16种防雾霾食物”等信息在社交媒体平台被不断转发，有的餐馆还很应景地推出“清肺餐”“清霾餐”，居然也能大卖。
巧舌如簧的吃货
其实，所谓防霾菜单，不过是中国饮食文化心理的妙用，迄今为止，还没有任何医学或科学证据证明吃什么东西可以抵御住雾霾这个工业化时代的新生怪物。人们发明雾霾食谱，不过是在满足味蕾的同时，寻求一点心理上的安慰。但即便如此，又有何不可？
中国在“吃”的问题上，绝不逊色它国 (图源：新华社)
先来看一个清肺防雾霾的食谱，从食材到制作方法，从食用方法再到功效，可说是非常详尽。枇杷银耳润肺养颜汤：将已泡发的银耳去蒂清洗，捞出；将枇杷去皮，置于案板上对半切开去核，切成小块，待用；接着，将银耳倒入高压锅中，加入水盖上盖烧煮15分钟关火，焖至无气后开盖；然后，搁入冰糖搅动，煮至冰糖融化；最后，加入枇杷搅动略煮，即可。
该汤中的银耳富含胶质，号称有清肺、润肺功效，集美白、润肺、止咳平喘、润肤祛痘、排毒通便多种功效于一身，享用后可满足生理和心理的双重需求。这是防霾秘籍还是吃货的福利？推荐清肺防霾食谱者相信，食用上述一汤，可以帮助对抗雾霾带来的危害。
事实上，雾霾和饮食，一个是通过呼吸进入肺，一个是通过绽放味蕾进入了胃，殊途并不同归。中国大陆高级公共营养师陈凤满曾公开表示，吃的食物是通过消化道进行消化吸收以后进入血液的，雾霾的颗粒物则是通过气管进入肺的，它们没有相遇的机会，自然也就不能“清肺”。如果“清肺食物”这个概念针对的是在污染空气中吸入的微小颗粒的话，吃什么都没用。要想达到抗霾除霾作用，必须先与PM2.5们见面接触才行。
食物抗霾与其说是一种美好的愿望，不如看成是巧舌如簧的吃货们为“吃”找的一个冠冕堂皇的理由，真不愧是最重视“吃”的民族的后裔。
美味与伟大发明相伴而生
中国对吃的重视，蜚声海外，为了表达对吃的尊崇，还约定了一系列千年不变的传统节日。
冬至的饺子夏至的面、北方的水饺南方的年糕、元宵节的汤圆中秋节的月饼??不同的节日要配以不同特色的标志性美食，才会有节日的内涵与文化的味道，才能传达相应的主题。
中国的富人阶层往往熟谙“吃”道 (图源:VCG)
2016年11月30日，中国古老的二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这也是中国继中医针灸、珠算后第三项“有关自然界和宇宙的知识和实践”的代表作。
二十四节气不仅仅可以用来指导农事，每个节气还被认为是一个养生节点。传统意义上认为，顺应节气来调整日常生活和饮食，可达到事半功倍的养生效果。不由得感叹，老祖宗真是才华横溢，二十四节气已然是伟大的发明，竟还能带著饮食这样一个耀眼的后缀。
《黄帝内经二十四节气养生法》是其中的典型，在《黄帝内经》的基础上，结合二十四节气不同的气候特点，提出了每年二十四节气中需要注意的养生要点和养生方法。该书重点介绍了季节变换、节气交替中的人体生物钟与生物节律养生方法，其中包括很多古代的养生方法和食疗佳品。比如：小寒时节的食方“糯米红豆饭”，在补肾气、暖心的同时，又能排出下半身的湿气；大寒时节的“消寒糯米饭”，可以健脾养胃。诸如此类，以食养生。
中国人，已经习惯于把人生的喜怒哀乐、婚丧嫁娶、应酬交际导向饮食活动，并用于礼尚往来，增进人与人的关系。“仓廪实而知礼节”这样的儒家文化思想，也随著饮食将礼的本源与审美情趣渗透其中；美食配美乐的宴飨，也暗合了文人的情怀与雅致。
二十四节气养生秘方
俗世烟火的诱惑
有雅调，自然也有俗世的烟火。对吃的缱绻与爱恋，一些修行之人也未能表现出超脱之姿。
“酒肉穿肠过，佛祖心中留”这句话大家都不陌生，也差不多成了不真知佛法的人贪口福吃肉的依据。有信徒或居士，面对香气四溢的酒肉佳肴，馋虫在身躯里不断蠕动，撩拨著敏感的神经，唾液加速分泌之后，内心开始纠结。
一边是心中的信仰，一边是俗世美味的诱惑，如何抉择？最终没能敌过早已经绽放的味蕾，酒肉绵绵入口，为了安慰那暂时居于下风的信仰，也只好自嘲地叹一句：酒肉穿肠过，佛祖心中留。只要心诚，则还是灵验的。
好一个怡然自得的心理安慰。
在民间更有引人浮想联翩的“佛跳墙”一菜，关于菜名来源的版本也各有旨趣。有说“佛跳墙”最初为一福州银局官员在家中宴请福建按察使周莲时所制，用鸡、鸭、肉等10多种考究的原料辅以绍兴酒坛精心煨制而成。此时，它的名字还是“福寿全”。其后，周莲的厨师郑春发为进一步挑逗味蕾，对“福寿全”加以研究和改进，口味胜于先者。
某次宴会上，宾客品尝郑氏改进后的“福寿全”叹其鲜美，座中文人即兴赋诗道：“坛启荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来。”世间总有巧合契之于老饕，福州话中“福寿全”与“佛跳墙”发音雷同，而“佛跳墙”的韵味比之前者，显然更富神韵，冠以“佛跳墙”之名，颇有出神入化之感。
另一版本则更着意于渲染此盅绕梁的香气。传说有个皇帝吃腻了山珍海味，勒令御厨若再做不出口味翻新的菜肴便要他项上人头。御厨冥思苦想，先是翻遍各种烹饪大全，后又请教民间美食专家，仍无果。万般无奈之下，只好准备卷铺盖潜逃。既然已经做不下去，御厨在最后一次掌勺时，索性把各色素荤菜料拣好放进锅里，在烹调上又使出了浑身解数。
中国人对“吃”有着独特的理解 (图源：Getty/VCG)
没成想这锅菜有扭转乾坤之功，扑鼻的鲜香氤氲著空气中的每一个分子，隔壁修行多年的老和尚都被引得爬墙张望。真正的和尚忌酒肉，更何况已修行多年者，若一味鲜香便可以引其破戒，皇帝皇帝，奈若何？遂，未被斩首的御厨心领神会地把这道菜赋名“佛跳墙”，道行深于和尚也。
关于这种为吃寻找借口和挣扎的心态，中国文人梁实秋在他的《雅舍谈吃》中曾有过细致的描绘：“馋字去掉食旁，本意是狡兔，善于奔走，人为了口腹之欲，不惜多方奔走以膏馋吻，所谓‘为了一张嘴，跑断两条腿’。真正的馋人，为了吃，绝不懒。人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。人之犯馋，实在饱暖之余，眼看着、回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽吐沫。”这莫不是对吃货们味蕾绽放之始最贴切的表述。
味蕾绽放之后，或者说意欲绽放之时，总要找个理由。联络感情，需要吃；附庸风雅，需要吃，于是各种规模的同学聚会、同乡会、品鉴会无不成为一场吃的盛宴。
“吃”，还是表达爱意的绝妙方式。“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，集万千宠爱于一身的杨贵妃，才会有此等的待遇吧。以爱之名，一饱口福。
除了爱意，就连伤离别，都要用食饭来表达。团圆了，有接风洗尘的宴席，离开之时，要饯行，饭食也成为唯一的载体。美味佳肴置于中心，相互敬酒让菜，借酒菜平息着人生的悲欢离合，是饮食，也是借着饮食对心理的调节。
中华文化之精粹符号
中国人惯于通过吃宴席的形式来达到增进亲朋好友之间关系的目的。情也便成为中华饮食文化社会心理功能的概括，情感的表达都寄托在餐桌上甚至是你眼前的一道菜中。吃喝实际上是人与人之间情感交流的媒介，是一种具有特殊意义的社交活动。
“吃”凝聚着中国悠久的文化 (图源：Getty/VCG)
而对团圆的庆贺，更莫过于吃了，只喝不吃是说不过去的。同学会，同乡会，饭桌上谈笑风生，仿佛不吃，就没有欢聚过。更何谈春节这一中国人心目中最重要的节日。游子返乡，各种年货的购置，都围绕著圆桌上丰盛的年夜饭，一家人围坐，觥筹交错，三杯两盏。过去、现在、将来，吃，都是过年永恒的主题。漫漫悠长的年夜饭，是一年味道的和精华，也是一家人一年的夜话。
末代皇帝溥仪在《我的前半生》中载：“耗费人力、物力、财力最大的排场莫过于吃饭。”国父孙中山先生则在他的《建国方略》一书中说：“我中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之进步，至今尚为各国所不及。”香港四大才子之一的蔡澜可谓尝尽了天下美味，对食物有着自己独特的理解，他一直在探索人生的真谛，得出的结论仍然离不开吃喝二字，在他看来随便对付一餐一饭是对生命的不尊重，一个人把自己的胃照顾好了才能活得开怀，活出境界。
可以说，从进入文明社会以来，中国饮食思想就与文化同生共长，老饕们也竭尽全力襄助著饮食文明这朵奇异之花。“吃”，早已融入中国文化的血液，成为其精粹符号的一份子了。
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